Микроклимат и сорта
Из-за неоднородности рельефа Предбайкалья микроклиматические условия садоводств очень разнообразны. В связи с этим сортовой состав садов не может быть одинаковым. Чтобы правильно подобрать плодовые культуры для вашего сада, нужно самим оценить его микроусловия, то есть отнести участок к той или иной зоне, затем изучить перечень сортов, которые наилучшим образом подходят для каждой из зон.
Зона 1. Условия, неблагоприятные для садоводства
Пониженные участки рельефа, котловины, не имеющие воздушного дренажа (по Голоустненскому тракту, п. Худяково), открытые ветрам берега Иркутского водохранилища (садоводства по Байкальскому тракту), удаленные от города садоводства в сторону Байкала (станция Ханчин).
Зона 2. Удовлетворительные условия
Более теплые участки по сравнению с зоной 1. Пониженный, но защищенный от ветра рельеф или участки со смягчающим влиянием водоема (по берегам Иркута — Смоленщина, Баклаши, садоводства «Стеклянка, «Изумруд»), п. Вересовка, где расположен личный сад нашего научного руководителя Еремеевой Т.В. — низкое, заболоченное левобережье Ангары.
Зона 3. Хорошие условия
Основная садоводческая зона, так называемые средние условия. Именно на них ориентирована и основная масса рекомендованных для нашего региона сортов, в том числе и районированных. В зону входит большая часть садоводств в Мельничной пади, в Ново-Ленино, на возвышенных участках таежной зоны вдоль железной дороги — станции Летняя, Дачная, Голубые Ели, по левой стороне Байкальского тракта, а также сад питомника Шичалина, расположенный на 8 км дороги на Мельничную падь.
Зона 4. Благоприятные условия
Возвышенные формы рельефа. Даже северные склоны, обеспечивающие воздушный дренаж, имеют большие преимущества по сравнению с равнинными. Такие участки есть по Качугскому тракту, в Мельничной пади, в поселках Марково, Мельниково, в микрорайоне Маршала Конева, на Ангарских островах.
Зона 5. Особо благоприятные условия
Средняя часть склонов, обращенных на юг и запад, где защита от ветров сочетается с аккумулированием тепла благодаря строениям. Такие участки находятся в городской черте и на скалистых берегах в садоводствах правобережья Ангары по Александровскому тракту. Южные и западные скалистые берега Ангары накапливают солнечную энергию весь световой день, сглаживая суточные колебания температуры. Горы и лес с севера и востока ограждают участки от ветров. Помогает накапливать тепло и незамерзающая река. На таких участках безморозный период на 40 дней длиннее, чем на равнинных и тем более низинных. Аналогичные условия и в садоводствах «Геолог», «Ангара» на южном склоне Ершовского залива. В жилом секторе города это Радищево, Глазково.
Это зонирование условное, оно скорее не географическое, а микроклиматическое. То есть в пределах одного садоводства могут быть участки, которые можно отнести к зоне 5 — расположенные наверху южного склона, хорошо прогреваемые и имеющие воздушный дренаж. Но участки, расположенные внизу, на северных склонах, ближе к берегу, низины, впадины, не имеют воздушного дренажа, там температуры значительно ниже, частые туманы и заморозки — это зона 3. В промежутках между ними можно выделить участки с зоной 4.
Вы сами можете улучшить микроклимат в своем саду, поставив забор или подняв уровень почвы. Кроме того, подвинуть сорта в непривычные для них, более холодные условия, позволяют специальные приемы, в том числе выращивание в стланцевой или стланцево-кустовидной форме.
Как правильно посадить саженец плодового дерева
Все плодовые культуры, в особенности косточковые (вишня, слива, абрикос) предпочитительнее сажать весной, в апреле-мае, до распускания почек. В это время происходит весенняя волна активного роста корней. Вторая волна активного роста корней приходится на осень, на время листопада. По степени регенерации корней осенний период не уступает весеннему, и опытные садоводы сажают осенью. Сажать стланцевые яблони, груши, алычи даже удобнее осенью, чтобы не травмировать дважды. Ягодные растения очень хорошо приживаются осенью, так как приходится больше времени на адаптацию на новом месте, шире выбор посадочного материала.
Большинство сортов не самоплодны и нуждаются в опылителе, поэтому в саду желательно иметь не менее двух сортов каждой плодовой культуры. Это не обязательно, если у ближайших соседей есть подобные плодовые деревья, или недалеко пасека. Пчелы переносят пыльцу на несколько километров. Для привлечения насекомых во время цветения можно обрызгать ваши деревья сладкой водой (ложка меда на литр воды). Также при обработке растений от вредителей используйте препараты, которые не вредят пчелам.
Место для посадки плодовых деревьев нужно выбрать возвышенное, хорошо освещенное солнцем, желательно на окультуренные участки с нейтральной реакцией почвы. Для ранневесенней посадк
и ямы лучше приготовить осенью, заправить их плодородной почвой и удобрениями. Расстояние между деревьями оставляют 3-5 метров, между кустами не меньше 2 метров.
При посадке привитых плодовых деревьев не забывайте ежегодно удалять дикие побеги, растущие ниже прививки. При подмерзании и других повреждениях дерево можно восстановить только из побегов, растущих выше прививки. Защищайте от грызунов, а также избегайте врезания в кору обвязок, бирок. Любое кольцевое повреждение может привести к гибели дерева.
Посадочную яму делают шириной 80-90 см и глубиной 70-80 см. В центре ямы вбивают деревянный кол. Потом на дно укладывают дренаж из гравия и кирпича слоем 10-20 см. Слой огородной земли смешивают с 15 кг компоста или перегноя, добавляют до 500 г суперфосфата, до 1 кг древесной золы и заполняют яму на две трети. В верхнем слое почвы удобрений быть не должно, во избежание ожога корней.
Сажать лучше вдвоем. Один устанавливает саженец с северной стороны кола так, чтобы корневая шейка была на 20-30 см выше уровня почвы, расправляет корни, а другой засыпает их плодородной землей. Промежутки между корнями заполняют почвой, для чего саженец слегка встряхивают и почву осторожно утаптывают, чтобы корневая шейка не была заглублена или оголена.
Образованный холмик со временем оседает вместе с растением, и корневая шейка окажется на уровне почвы или чуть в
ыше. Вокруг саженца по периметру посадочной ямы делают бороздку, и растение обильно поливают. Пока растение не приживется, поливать нужно несколько раз по 2-3 ведра воды. Когда вода впитается, бороздку и весь приствольный круг мульчируют торфом или перегноем для сохранения влаги. Саженцы подвязывают к колу шпагатом в виде восьмерки.
Если на участке глина, плодовые сажают на холмик. Это обеспечивает лучшую аэрацию почвы, прогревание корней и предохраняет их от вымокания. Посадочную яму делают неглубокой — до нижнего уровня плодородной почвы, не доходя до глинистого горизонта, чтобы не было застоя воды. Дренаж обязателен, слоем до 20 см. Затем яму наполняют плодородной почвой с добавлением песка и насыпают поверх нее холмик высотой 50 см или более. В насыпанном холмике делают углубление и сажают деревце.
Если грунтовые воды ближе, чем на 1,5 метра подходят к поверхности почвы, сажают тоже на высокий холмик. В этом случае на дно неглубокой посадочной ямы рекомендуют положить лист шифера, который ограничит рост корня в глубину. Если почва песчаная или каменистая, необходимо увеличить обьем посадочной ямы наполовину, чтобы обеспечить необходимый запас питания. Дренаж не нужен, но в заправочную почву вносят некоторое количество глины для лучшего влагозадержания и снабжение растений микроэлементами. Холмик делать не нужно — такая почва быстро высыхает. Корневую шейку располагают чуть выше уровня почвы.
Выращивание незимостойких сортов в стланцевой форме
Стланцевая форма кроны позволяет сохранять крону дерева и плодовые веточки от морозов под укрытием снега. Зимой можно дополнительно укрывать картонными коробками, нетканым материалом после выпадения снега. Не забудьте защитить от мышей. Кроме того, летом в прилегающем к земле слое сумма температур больше, чем на высоте кроны обычно растущег
о дерева, что способствует лучшему вызреванию плодов, а благодаря горизонтальному расположению ветвей дерево начинает плодоносить раньше, чем в привычной, вертикальной форме. При посадке саженец размещают на холмик под углом 45 градусов макушкой на юг и дополнительно пригибают, чтобы зимой он весь находился под снегом. Стволик должен располагаться на высоте 10-15 см от земли. Для формировки кроны каждый год в июле, в пору активного роста, плавно и постепенно все молодые отрастающие побеги крючьями пришпиливают к земле на высоту 20-30 см.
Выращивание в стланцево-кустовидной форме.
Если первые 4-5 лет выращивать дерево в стланцевой форме, а потом отпустить, перестать пригибать, то получится стланцево-кустовидная крона дерева. Его широкое основание зимой прикрыто снегом, и в случае подмерзания ветвей такие деревья быстро восстанавливаются. Этот метод повышает зимостойкость дерева и его продуктивность в 2-3 раза.
Нормы полива
Нормы полива зависят от площади распространения корней, от количества осадков и водопроницаемости почвы. Молодым деревьям (1-5 лет) необходимо 3-4 ведра воды на 1 кв.м. приствольного круга. Для деревьев старше 8-10 лет требуется до 7 ведер воды на 1 кв.м. Почва должна быть влажной в радиусе проекции кроны дерева.
Поверхностный полив бесполезен, нужно проливать почву на большую глубину. Лучше поливать редко, но обильно. Бордюры вокруг поливочной бороздки на зиму разрушают, делают канавку для отвода весенних талых вод, чтобы не допустить повреждения льдом корневой шейки. В мае бордюр восстановить.
В первые годы после посадки деревца приствольный круг содержат чистым от сорняков, рыхлят почву. Используют мульчирующие материалы: перепревшие опилки, вырванную траву, недозревший компост. Это предохранит почву от высыхания и перегрева. Позже приствольный круг можно задернить или посадить землянику.
Внесение удобрений
При вступлении деревьев в плодоношение ежегодно в начале октября вносят на 1 кв.м. приствольного круга до 10 кг компоста или перегноя, до 60 г суперфосфата, 200 г золы. Вносят их в зону активных корней по всему периметру кроны. Фосфорными и калийными удобрениями подкармливают в начале августа — это способствует лучшей подготовке деревьев к зиме. Раз в 5-6 лет почву известкуют: вносят по периферии приствольного круга 1-2 кг гашеной извести.
Показателем хорошего роста плодового дерева в молодом возрасте служат побеги длиной 50-70 см, с хорошо вызревшей верхушечной почкой. В возрасте полного плодоношения достаточна длина побегов 30 см, при ослаблении роста требуется увеличение норм удобрений в сочетании с обрезкой. Осторожно! При избыточном внесении удобрений растения «жируют» — дают большие приросты и долго не плодоносят, а также перекормленная древесина становится рыхлой и теряет зимостойкость.
Общие правила обрезки
обрезка дерева во второй, третий и четвертый год жизни
Обрезка деревьев — важный агротехнический прием, необходимый при выращивании плодовых деревьев. Нередко приходится видеть загущенные кроны деревьев или искривленные ветви после поражения тлей в молодом возрасте. А садовод терпит такое дерево на участке только потому, что боится причинить вред растению. Оно же как раз и нуждается в помощи: крона должна быть ухоженной, каждый лист должен получать свою порцию света, тогда жизнедеятельность будет направлена на урожай. И не бойтесь отпилить мешающую ветвь, только сделайте это правильно и своевременно. Задача обрезки кроны в первые 3-4 года — создание прочного скелета, а в дальнейшем поддержание дерева в состоянии активного роста, обеспечивающего ежегодное образование сильных побегов. К 10-летнему возрасту деревья нуждаются в омолаживающей обрезке.
При посадке саженца для восстановления равновесия между корнями и надземной частью боковые побеги обрезают на внешнюю почку на 1/3 длины, а нижние побеги на 1/4. Кроме того, удаляют все мелкие, загущающие побеги, оставляя только остов основных скелетных ветвей. Удаляют все побеги, отходящие под острым углом. У яблонь особенно важно удалить «конкурента», он прилегает к центральному проводнику — осевому побегу. Всю обрезку производить только весной, при осенней посадке деревце обрезают весной следующего года.
Деревья формируют со штамбом 25 – 40 см, крону — из 5-7 хорошо развитых ветвей. В период формирования кроны ветви укорачивают для соподчинения, предупреждения образования развилок, изменения направления роста. В последующие годы у сортов, плодоносящих на однолетних ветвях, обрезка должна быть минимальной, чтобы крона не загущалась. Однолетние ветви молодых деревьев, плодоносящих на двухлетней древесине (букетных веточках, кольчатках и шпорцах), надо укорачивать больше. Хорошо развитые ветки (более 40 см) срезают на 1/4 — 1/2 их длины, чтобы усилить образование побегов и развитие плодовых структур.
Когда дерево вступит в период полного плодоношения, обрезка необходима для поддержания силы роста побегов. Если крона сформирована правильно и имеется достаточно сильный однолетний прирост (не менее 40 см), нет необходимости в его укорачивании. Ограничиваются санитарной обрезкой загущающих, сухих, неправильно расположенных и трущихся ветвей. При слабом приросте (менее 30 см), не укорачивая однолетнего прироста, обрезают на двух-трехлетнюю древесину над ближайшим боковым разветвлением. Если прирост еще меньше (10-15 см), укорачивают на четырех-пятилетнюю древесину, то есть обрезают многолетние ветви на сильное боковое разветвление.
Помните: обрезают плодовые деревья в апреле, до распускания почек. А в течение лета прищипывают верхушки ненужных, загущающих крону ветвей — это значительно сохранит пластические вещества и направит их на формирование урожая.
канд.биол.наук. Еремеева Т.В.